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Crítica: Una honrosa excepción

  • Autor:
  • Fecha: 22/10/2008

La Leñera es el único local del Grupo Oter queconcentra su atención en las carnes a la brasa.

La Leñera

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La última década ha marcado el tiempo de las grandes sagas en la hostelería madrileña. Familias de restaurantes reunidas en torno a una misma razón social que reproducen esquemas similares, con algunas variaciones. Son una buena forma de enfocar el negocio: compras centralizadas -por lo tanto más baratas- y facilidades en el control de la cocina favorecido por la homogeneidad de la oferta. También son buenos argumentos para afrontar los tiempos de vacas flacas que se nos echan encima. El Grupo Oter es el más amplio: El Gran Barril, El Barril -con un buen número de sucursales- La Taberna Del Puerto, Colonial, Colonial Norte, El Telégrafo, Casa Gerardo... y La Leñera. Un imperio que cubre con su trama culinaria la geografía de la capital. La propuesta suele ser sencilla: frituras, pescados, mariscos, algunos arroces y otra serie de platos de corte tradicional. Una cocina reconocible, que procura escapar de cualquier complicación para crecer a partir de la calidad del producto. Por lo general, las cocinas del grupo destilan una marcada vocación marinera. Todos menos La Leñera, que concentra buena parte de su atención en las carnes a la brasa.

El escenario es un local de dos plantas decoradas en madera vista, una barra a la entrada y un comedor diáfano que permite contemplar el trabajo que se desarrolla en la parrilla. Las carnes se ven acompañadas de alguna pieza de pescado, como el tronco de merluza de Cudillero. La carta se mueve en terrenos conocidos: la empanada de la casa (que cambia cada día de ingredientes), el revuelto de morcilla leonesa con piñones, las habas con chopitos y las carnes rojas -vaca de buena factura- a la parrilla. Hay alguna propuesta más elaborada, como el rape con salsa de oricios.

Ignacio Medina

Fecha de publicación de esta crítica: 24/10/2008

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