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Crítica: A la vuelta del Café Gijón

  • Autor:
  • Fecha: 14/11/2007

La clientela acude al calor de platos de saboresreconocibles y guisos castizos como el cocido.

La Taberna de Gijón
  • Tipo de cocina: Española
  • Especialidad: Cocido de puchero y cabrito segoviano
  • Dirección: Almirante, 30. Madrid
  • Teléfono: 91 521 10 55

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El Café Gijón levanta sus dominios en el paseo de Recoletos desde comienzos del siglo XIX, pero fue al finalizar el milenio cuando abrió las puertas para extenderse a otras latitudes, aunque sean tan cercanas como el encuentro de Almirante con Recoletos, donde abrió su primera sucursal: La Taberna de Gijón.

En parte cervecería de gusto antiguo, en parte comedor de corte clásico, concentra la atención de una copiosa clientela que acude al calor de una oferta marcada por platos de sabores reconocibles, guisos castizos como el cocido de puchero o propuestas tan nuestras como el cordero asado.

La lista de recomendaciones del día da una idea de ello: chipirones rellenos, sopa de pescado, arroces -almejas con arroz, paella, arroz con carabineros y langostinos-, callos a la madrileña, carnes rojas, bacalao a la portuguesa y así sucesivamente, hasta conformar una propuesta con enjundia y, sobre todo, bastante cercana a los sabores que todos llevamos en la memoria.

Todo puede empezar por una selección de embutido ibérico o unas gambas cocidas o al ajillo, y continuar con pescados de sabores tan norteños como el bacalao al pil pil o la merluza en salsa verde. Las carnes se trabajan con brevedad. Manda la plancha en los solomillos, las chuletitas de cordero y la chuleta de ternera de Ávila.

Es el preludio que abre la puerta de los sabores más dulces: flan casero, natillas, crema catalana, arroz con leche, frisuelos al caramelo y profiteroles con chocolate caliente. La casa propone, además, dos menús: uno del día (dos platos y postre por 10,50 euros) y otro especial (seis primeros y cuatro segundos, a elegir, además de postre, vino y café por 21,50 euros).

Ignacio Medina Fecha de publicación de esta crítica: 16/11/2007

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