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Crítica: Las joyas del mar

  • Autor: Ignacio Medina
  • Fecha: 17/12/2010

En O’pazo y Combarro hay centollas, ostras, cigalas, gambas rojas, santiaguiños, berberechos y angulas capaces de eclipsar al último modelo de cartier.

Restaurante gallego O Pazo Madrid
  • Tipo de cocina: Gallega, Marisquería
  • Especialidad: Milhojas y rabo de buey
  • Dirección: Reina Mercedes, 20. Madrid
  • Teléfono: 91 553 23 33

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Sostienen algunos que el centollo es un monumento a la fealdad; la encarnación del doble juego que vive el mar, un dominio en el que la belleza no siempre va unida a la bondad. La verdad es que el centollo se me antoja un animal extraño: feo como un demonio pero atractivo como el mejor pecado. Todo sea dicho sin faltar por obra u omisión a las centollas, que vienen a representar lo más excelso de la familia. Llegado diciembre y enero las centollas están llenas: de huevos, de carne, de jugos vitales… de sabor y de gloria, multiplicando por mucho las prestaciones que proporciona el resto del año. También es el momento en que su precio se dispara, aunque eso está más relacionado con el disparate marcado por las fechas que con la calidad del producto. La centolla que encontré en Combarro era una obra de arte, un monumento a los sabores y los requiebros del mar. Tanto que debió correrse la voz porque en cada mesa había una. Bien cocida, llena, sabrosa, exultante…, me faltan adjetivos. No es extraño. Al fin y al cabo, Combarro es uno de los reyes de la despensa del mar. Lo curioso es que el suyo es un reinado compartido y su competidor, O’Pazo, no está en el otro extremo de la ciudad, sino a menos de cien metros, cuatro portales más abajo. Dos escaparates capaces de competir con los de las joyerías de Serrano a base de santiaguiños tan espectaculares como una pulsera de diamantes o angulas capaces de eclipsar al último modelo de Cartier. La centolla de Combarro, los berberechos de O’Pazo (grandes y llenos como pelotas de tenis), las zamburiñas apenas abiertas de Combarro, las ostras crecidas, esta vez sí, en aguas de Galicia, y el sabor y la textura de dos pescados inolvidables: una tremenda trancha de rodaballo salvaje, llegado a mi mesa desde la cocina de Combarro, y el monumental lenguado Evaristo, capaz de erizarte la piel. ¿La factura? Mejor no preguntes.

Y además

Madrid, el mejor puerto de España El marisco ha tenido y tiene grandes referencias en el panorama hostelero de la capital. Al punto de que alguien dijo que Madrid es el mejor puerto pesquero de España. Me parece exagerado, pero el caso es que no hay el menor motivo de queja. Basta acercarse, sin ir muy lejos, a la barra de El Barril (Goya, 86. Tel. 91 578 39 98) o por su vecino de enfrente, El Gran Barril (Goya, 107. Tel. 91 431 22 10). Sin salir del barrio de Salamanca, sigue muy vivo un histórico como La Trainera (Lagasca, 690. Tel. 91 576 80 35). Cambiando de zona, pero sin ir muy lejos, Rafa (Narvaez. 68. Tel. 91 573 10 87). Y junto al otro gran parque de Madrid, la Casa de Campo, destaca Orzán (Paseo de Extremadura, 102. Tel. 91 464 10 07).

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El sabor original aguarda en este recinto isabelino con celosías galaicas, discrección en el servicio y un espléndido repertorio de pescado y mariscos.

- 11/05/2006

Referencia de las marisquerías madrileñas a la que llega el mejor género que aterriza en Madrid.
Centollos, percebes, nécoras, lenguados... O'Pazo reabre sus puertas conuna nueva imagen y una oferta dedicada a los mejores productos del mar.



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