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Crítica: Un templo de pescados y mariscos

  • Autor:
  • Fecha: 06/02/2008

Centollos, percebes, nécoras, lenguados... O'Pazo reabre sus puertas conuna nueva imagen y una oferta dedicada a los mejores productos del mar.

O'Pazo
  • Tipo de cocina: Gallega, Marisquería
  • Especialidad: Milhojas y rabo de buey
  • Dirección: Reina Mercedes, 20. Madrid
  • Teléfono: 91 553 23 33

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Después de seis meses de cierre por reformas, O'Pazo ha reabierto sus puertas. El restaurante de cabecera de Evaristo García (Pescaderías Coruñesas y El Pescador) necesitaba mucho más que un lavado de cara, y los García han sabido cumplir con las necesidades de un local que había quedado caduco y algo decadente.

La anterior división de espacios ha dado paso a dos comedores diáfanos (fumadores y no fumadores, el primero divisible a su vez en comedores privados con mamparas correderas que permanecen ocultas tras una falsa pared), decorados en madera, lo que da un toque clásico aunque con líneas actuales.
Se ha resuelto el problema de la iluminación y las instalaciones de la cocina han experimentado una mejora sustancial. Buena parte del mérito corresponde a Marta García.
El fichaje de Antonio García (hasta ahora jefe de sala de Horcher) también ha sido determinante.

En la carta, aparentemente, todo sigue como siempre: una oferta exclusiva de pescados y mariscos. No hay nada más; ni un plato de jamón, ni un guiso de verduras, ni un descuido con una carne. No es fácil mantener el interés de la clientela con una propuesta tan cerrada, pero en esta casa parecen haber dado con la clave de la ecuación: la calidad. La despensa está llena de piezas ejemplares: centollas sencillamente espectaculares, percebes de los que crean adicción, camarones con la carne prieta y aromática, nécoras que estimulan a simple vista, almejas de primera, rodaballos salvajes, lenguados de más de tres kilos, merluzas que parecen recién pescadas y meros descomunales. Con estos mimbres se teje un cesto sencillo y sin más adorno que el exuberante frescor del producto. La cocina sigue donde la dejamos, aunque con más medios. Ajustan al segundo los puntos de cocción del marisco y dejan los pescados en el punto ideal. No se complican la vida. En todo caso te preparan el changurro -una salsa verde para la merluza-, una bilbaína para el mero o el besugo, o una fritura para salmonetes y lenguaditos.
Y como gran estrella, el lenguado Evaristo, un plato monumental que se me antoja insuperable. El origen está en un gigantesco lenguado que demuestra en la mesa un frescor difícil de conseguir en estas latitudes. Aunque Madrid sea, como ha rezado siempre la publicidad de Pescaderías Coruñesas, el mejor puerto de mar de España, sigue estando un poco alejada de la costa. Se prepara lentamente a la plancha hasta que el calor penetra en la carne. Llega a la mesa en una pieza y vuelve a manos del camarero, que lo limpia para devolvernos cuatro filetes prodigiosos.
Ignacio Medina
Joyas a la vista
Un escaparate situado a la entrada marca el estado de la cuestión. No es muy grande, aunque lo suficiente para que muchos paren a contemplarlo: centollos, nécoras, rodaballos, lenguados, cigalas, gamba roja, camarones& Parece el escaparate de una joyería. Por si quedara alguna duda, la carta se ilustra con explicaciones sobre la naturaleza de los productos que se ofrecen.

Fecha de publicación de esta crítica: 08/02/2008

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Ignacio Medina- 17/12/2010

En O’pazo y Combarro hay centollas, ostras, cigalas, gambas rojas, santiaguiños, berberechos y angulas capaces de eclipsar al último modelo de cartier.
El sabor original aguarda en este recinto isabelino con celosías galaicas, discrección en el servicio y un espléndido repertorio de pescado y mariscos.

- 11/05/2006

Referencia de las marisquerías madrileñas a la que llega el mejor género que aterriza en Madrid.



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