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Crítica: ¡Mamma Mia!

  • Autor: Pedro Espinosa
  • Fecha: 21/06/2013

Pizzas de nivel, estupendos risotti y precios más que comedidos. Un recién llegado a la zona de Alonso Cano que comienza con pasos muy firmes.

Restaurante Italiano Trattoria Manzoni
  • Tipo de cocina: Italiana
  • Dirección: Bretón de los Herreros, 13. Madrid
  • Teléfono: 91 441 58 52

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A quienes conozcan Don Lisander no hay que explicarles demasiado qué se van a encontrar en la Trattoria Manzoni, abierta a finales de mayo. El equipo detrás del éxito del sencillo comedor de la calle Infanta Mercedes, que en poco tiempo ha conquistado a los fetichistas de la pizza gracias a la que probablemente sea la masa más fina y crujiente a este lado del Tirreno, replica su fórmula en Manzoni. Precios contenidos, elaboraciones más que solventes y riesgos ninguno. Salvo pequeñas diferencias, ambas cartas ofrecen las mismas especialidades.Quizá convendría que, sin dar grandes piruetas, cada local adquiriera un puñado de platos que incline la balanza a la hora de reservar en uno u otro según lo que nos apetezca ese día. De la cocina de Manzoni se ocupa Nacho Gil, que trabajó en las Paninotecas de Arola y en las Trattorias D’G que las reemplazaron. Gil es uno de los propietarios junto a Stéfano Carta y Gonzalo Vernacci.

Haciendo un quiebro a las ensaladas y antipasti, entramos en materia con la focaccia con huevos y trufa. Sobre una masa de pizza, sin tomate ni queso, tres huevos fritos sobre los que se ralla con generosidad este hongo en su versión de verano, tuber aestivum. Un gran comienzo. Proseguimos con los clásicos spaghetti alla puttanesca, en el que apreciamos excesivos remilgos en la salsa, que nos gusta un poco más guerrera. Sabroso y nada pesado el risotto de Gorgonzola. El horno, de tamaño considerable, es manejado a las mil maravillas para sacar unas masas que, pese a su delgadez, aguantan la humedad de las salsas y toppings sin que se venga abajo su crujiente. Una pizza margherita, con tomate, mozzarella y albahaca da una buena medida del nivel. Aquí, como habrán adivinado, es notable.

Y además

Risotti de altura

Nacho Gil tiene bien cogido el punto a los risotti, injustamente eclipsados por sus pizzas. Utilizando la variedad de arroz carnaroli, de grano medio y originario del norte de Italia, Gil es capaz de conseguir ese punto del arroz que ofrece algo de resistencia al bocado y la cremosidad que requiere el plato. Para ello, el arroz es cocinado junto con cebolla picada bien fina que se ha salteado previamente, un caldo que se va añadiendo poco a poco y el toque final de mantecato (mantequilla y Parmesano). Eso sí, este plato no sabe de esperas.

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