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Crítica: Platos emblemáticos de la cocina gallega

  • Autor:
  • Fecha: 04/10/2006

El pulpo es el protagonista en un restaurante con aires de merendero y dos direcciones.

La Gran Pulpería
  • Tipo de cocina: Gallega
  • Especialidad: Pulpo a feira y tortilla de Betanzos
  • Dirección: Parque Plaza de España, 1. Pozuelo de Alarcón
  • Teléfono: 91 352 63 15

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Los caminos que sigue el mundo de la cocina son infinitos: hay sitio para todo y para todos. Lo demuestra la multitud de restaurantes-fórmula que pueblan nuestras calles. En La Gran Pulpería (dos locales, en Pozuelo y Centro Sexta Avenida en El Plantío) se han concentrado en algunos de los platos más emblemáticos de la cocina popular gallega, que se sirven en Pozuelo en un local con aire de merendero que extiende sus dominios a lo largo de una agradable terraza cubierta.

El pulpo es, de hecho, la estrella de la casa. Se antoja todo un elogiable ejercicio de resistencia en un mundo en el que el trayecto del pulpo hacia nuestras mesas es cada día más largo (Marruecos, Tailandia...) y que a buen seguro provocará más de un quebradero de cabeza a los responsables de la casa. El suyo es de tamaño medio, se prepara al estilo tradicional y llega a la mesa convenientemente cocido, tierno y jugoso, condimentado con pimentón picante y aceite de oliva. El pulpo puede ser con o sin cachelos y su presencia se extiende a otras zonas de la carta, como las croquetas, las empanadas, la tortilla de pulpo o el pulpo braseado. Y después del pulpo (o antes, que en esto no hay normas) siempre puede haber sitio para una empanada (puede ser de lomo, bonito, bacalao, bacalao con pasas, berberechos&.), un poco de marisco menudo (berberechos al vapor, zamburiñas al horno, mejillones cocidos) o un poco de raxo do Burgo (en este caso se sustituye el lomo por solomillo de cerdo) y una ternera asada servida con puré de patatas. Pero también hay un lugar en la carta para propuestas más contundentes, como la oreja con cachelos, los chorizos cocidos, el lacón o la conjunción de las tres propuestas en un plato reservado para hambrientos.

Ignacio Medina

Fecha de publicación de esta crítica: 06/09/2006

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